チョンドン聖堂から韓屋の路地を通り、ハンビョクダンまで

全州韓屋村の西側にある全洞聖堂を出発し、韓屋の路地にある茶室で休憩してから、東側の昇岩山の麓に位置する漢壁堂まで歩くコースです。赤いレンガで作られた近代的な教会と、700軒余りの韓屋が集まる市街地の韓屋群、全州川の崖の上に建てられた朝鮮時代の楼閣が、一つのルートでつながっています。慶基殿と太祖路周辺は観光客で賑わいますが、銀行路を過ぎて香橋キルに入ると、お店が少しずつ減り、低い塀の向こうにある住居や全州川の水辺が近くなります。

この3つの場所だけを直線的に巡れば、半日でも見学できますが、教会の内部を見学したり、お茶を飲んだり、全州郷校や完板本文化館なども一緒に見て回りたい場合は、時間に余裕を持った方が良いでしょう。全洞聖堂は現在もミサや典礼が行われる教会であり、茶道体験は予約制で運営されている場合があり、漢壁堂へ向かう最後の区間には階段と坂があります。営業時間やプログラムは訪問時期によって異なる場合がありますので、出発前に各施設の最新情報を確認してください。

韓屋の屋根と向き合う全洞聖堂

全洞聖堂は、慶基殿の向かい側であり、韓屋村の西側の入り口に位置しています。この一帯は、1791年の辛亥迫害の際に尹智忠と権相淵が処刑された場所として知られています。尹智忠は、天主教の教えに従い、母親の祭祀を行わず、神主を焼き払ったという理由で告発され、権相淵とともに斬首されました。2人は韓国天主教初の殉教者とされており、全洞聖堂が湖南地域の天主教史における重要な場所であるのも、この殉教地に教会が建てられたためです。

初代主任司祭のボドゥネ神父は、1891年頃に殉教地の近くに本堂の基礎を築き、教会の建設を推進しました。設計は、ソウル明洞聖堂の建築にも参加したプワネル神父が担当し、工事は1908年に始まりました。外観は1914年に完成し、内部工事が続き、1931年に全体の建築が完了しました。一度に建てられた建物ではなく、長い期間を経て教会の姿を整えたということを知っておくと、外部と内部に使われている材料もより注意深く見ることができます。

当時、道路を作るために全州府城の城壁を取り壊した際に出た石は、教会の基礎石として使用されたと言われています。城壁の土でレンガを焼き、石材は益山黄登山から運び、木材は致命者山の周辺で調達したという記録も残っています。西洋式の宗教建築ですが、建物を支える石やレンガには、かつての全州邑城の材料が使われているのです。教会の前の殉教記念碑と一緒に見ると、建築の出発点となった場所の歴史が自然につながります。

外壁には、赤いレンガと灰色のレンガが規則的に混ざり合い、中央の鐘楼の両側に小さな塔が立って左右のバランスを保っています。出入り口と窓の上には半円形のアーチが繰り返し現れ、厚い壁と重厚な鐘楼はロマネスク建築の特徴を示しています。その上に丸いドームと曲線的な装飾が加わり、ビザンティン系の要素も合わせて表れています。前庭から少し離れて見ると、中央の鐘楼を最も高くし、両側の塔の高さを低くした三角形の輪郭が一目でわかります。

建物の近くでは、レンガの間の目地や花崗岩の装飾、アーチの下に深く入り込んだ出入口がはっきりと見えます。正面の規模が大きいにもかかわらず、レンガの色を変えて水平線と窓の周囲を区切ることで、壁面が一つの塊のように重く見えません。聖堂前の白いキリスト像と殉教地を示す標石は装飾品ではなく、この場所の宗教的な意味を伝える施設であるため、記念撮影をする際にも、祈ったり参拝する人々の動線を空けておくのが良いでしょう。

内部が開放されている場合、高い天井の下に柱とアーチが繰り返し現れ、祭壇まで続く構造を見ることができます。長い長椅子は鐘楼の下の出入口から祭壇に向かってまっすぐに配置され、側面の窓から差し込む光が明るい壁と柱を照らします。外側の赤いレンガと重厚な鐘楼に比べて、内部は高さと繰り返されるアーチによって空間が長く整然としています。

全洞聖堂は観光用の展示館ではなく、現在も信者が使用する聖堂です。ミサや典礼が行われる際には出入りが制限される場合があり、入場できたとしても、電話や大きな声での会話は控えるのが良いでしょう。祭壇の近くに移動したり、儀式の最中に写真を撮るのではなく、現場の案内に従って後ろから静かに見学してください。内部の開放時間は、ミサや行事のスケジュールによって異なります。

聖堂の門をくぐると、太祖李成桂の肖像画が奉安されている慶基殿の石垣とsoseulsammun（ソルスムン）が道の向こうに続いています。全洞聖堂側からは赤いレンガの奥に韓屋の瓦が重なり合い、慶基殿の前からは聖堂の鐘楼が壁の上から高くそびえ立ちます。朝鮮王朝の本郷を象徴する空間と天主教殉教地が太祖路を挟んで向かい合っている様子は、全州の古い市街地に朝鮮時代と近代の歴史が共存していることをよく示しています。

生活の路地で出会う全州韓屋と茶道

全州韓屋村は、豊南洞と交洞一帯に700軒以上の韓屋が集まる国内最大の伝統的な韓屋村であり、市街地の韓屋群です。慶基殿や梧木台、全州郷校などの文化遺産だけでなく、博物館や工房、文学館を含むさまざまな文化施設が住宅地に点在しています。最初から観光のために作られた民俗村ではなく、人々が家を建てて暮らしてきた村であるため、商業が盛んな大通りと静かな生活の路地の様子がはっきりと異なります。

現在の韓屋群の形成は1910年頃に始まりました。全州府城が取り壊された後、日本人の商店街と居住地が城の中に広がり、全州の人々が交洞と豊南洞一帯に韓屋を建てて住むようになり、この過程で近代都市の中の韓屋住宅が定着しました。伝統的な木造建築の基本に従いながらも、狭くなった土地と変化した生活様式に合わせて作られた家々が一緒に建っており、宮殿や官衙の韓屋とは規模や配置が異なります。

太祖路から路地に入ると、広い観光道路の代わりに、木の門と低い石垣、小さな庭を持つ家々が密集して続いています。壁の上には瓦屋根の曲線が重なり合い、軒の下には雨水を受ける樋や住民が使用する生活道具が置かれていることもあります。夏にはツタとヘデラが壁を這い上がり、雨の日には瓦の端から落ちた水が庭の石と土を濡らします。路地が狭い場所では、車両と住民が一緒に行き来するため、片側に寄り添って歩くのが安全です。

韓屋茶園では、縁側と部屋の間のドアを開けて中庭と室内をつなげたり、軒の下に席を設けるなど、さまざまな工夫が凝らされています。縁側に座ると、梁や柱が近くに見え、部屋の中では障子を通った光が柔らかく広がります。同じ韓屋でも、母屋を茶室に変えた場所と、離れや中庭を手客用のスペースとして使う場所では構造が異なるため、靴を脱ぐ場所や利用できるスペースについては、係員の指示に従ってください。

伝統的な茶道は、単にお茶の飲み方を覚える体験ではなく、水や茶器を取り扱う過程も一緒に学ぶ時間です。まず、茶壺と湯冷まし、茶碗を整頓し、温かいお湯で器を温めます。お茶の種類に合わせて水の温度と抽出時間を調整し、茶壺から注がれるお茶は、一度に一杯いっぱいに注ぎません。複数の茶碗を交互に使って少しずつ注ぐことで、それぞれの茶碗の量と濃さが均一になります。

茶碗は片手で持つよりも、もう一方の手で底を軽く支えると安定します。すぐに大きく飲むのではなく、茶碗に近づけて香りを確かめ、温度が少し下がった後に分けて飲むと、お茶の味を区別しやすくなります。一緒に提供されるお菓子は、お茶の渋みや苦みを和らげますが、提供の有無や種類は茶園によって異なります。

一般的な茶室での利用と茶道体験は、予約時に区別して申し込む必要があります。メニューを注文すると、お茶とお菓子を提供してくれる場所もありますが、茶器の使い方やお茶の淹れ方、基本的な作法などを別のプログラムとして提供する場所もあります。全州韓屋村の文化施設や承光斎などでも、茶道や伝統的な作法に関連する体験を紹介していますが、常時開催されているかどうか、個人での参加が可能かどうか、最小人数などはプログラムによって異なります。茶道の過程を学びたい場合は、訪問日の営業時間と予約条件を事前に確認しておくのが安全です。

お茶を飲んだ後は、イチョウ通りを通って香橋路に沿って東に進みます。イチョウ通りには工房や文化空間が続き、香橋路の奥には全州郷校があります。全州郷校は、大成殿と明倫堂を中心に儒教の祭祀と教育機能を続けてきた場所なので、開放区域とイベントの有無を確認してから見学することをお勧めします。あまり時間がない場合は、香橋路の低い塀に沿ってそのまま全州川の方へ歩くと、韓壁堂につながります。

香橋路の端には、全州の古い書籍や木版印刷文化を扱う完板本文化館と、伝統文化イベントが開催される全州韓壁文化館があります。完板本とは、朝鮮時代に全州で発行された書籍を指し、全州は木版本の出版が盛んだった地域として知られています。展示や体験の運営日は施設によって異なるため、見学する予定がある場合は、休館日と予約の有無を確認してください。

この区間は、観光客だけでなく地元の人々も毎日利用する生活道路です。門の前で立ち止まって出入りを妨げたり、塀の内側を撮影したりする行為は避け、狭い路地で団体で停止する場合は、他の歩行者が通行できるスペースを残してください。夕方になると、大通りから離れた路地はすぐに暗くなるため、日が沈んだ後は、照明のある香橋路と全州川の遊歩道を中心に移動する方が便利です。

全州川の崖の上に建つ韓壁堂

韓壁堂は、韓屋村の東端、昇岩山の麓にある岩の崖の上に建てられた楼閣です。朝鮮太宗の時代に、文臣の月堂崔淡が官職を辞して全州に移り住んだ後、別荘として建てたと言い伝えられており、当初は月堂楼と呼ばれていたという話も残っています。建物は1683年と1733年をはじめ、何度か修理が行われ、現在の姿は1828年に大規模に改修されたものを基にしています。全北特別自治道の有形文化財に指定されており、韓壁楼という名前でも呼ばれています。

韓壁堂という名前は、崖と、その下を流れる澄んだ冷たい水を表現した言葉に由来すると言われています。かつては、楼閣の下の岩にぶつかる水しぶきと森が一体となった景観を「韓壁清漣」と呼び、全州八景の一つとして数えられていました。南原の光漢楼、茂朱の寒風楼とともに、湖南地方で有名な楼閣を指す「三韓」として言及されることもありました。

建物は、正面3間、側面2間の規模の寄棟造りの家です。平らにならされた広い場所に建てられたのではなく、不規則な自然の岩盤の高低差をそのまま生かして建てられています。崖側の柱の下には、高さの異なる石柱が設置され、山の斜面に接する裏側には、床下まで擁壁が築かれています。全州川の下流から見上げると、岩と石柱の上に木製の柱と屋根が順番につながっており、楼閣が崖の端に張り付いているように見えます。

裏側を除く三方は開放的な構造で、床の縁には低い壁と格子模様の手すりが設けられています。柱の間を壁で仕切っていないため、全州川と向かい側の森が楼閣の内側の風景につながり、寄棟造りの深い軒が日中の太陽光を遮ります。靴を脱いで床に上がることができる開放時には、手すりに寄りかかったり、柱や扁額に触れたりせず、他の訪問者が通るための通路を空けておくのが良いでしょう。

床からは、全州川が昇岩山の麓に沿って蛇行し、向かい側に南高山の方向の森が広がっている様子が見えます。水の音と木の葉が揺れる音が近くに聞こえ、川から吹き込む風が開放的な床を通り抜けるため、夏でも比較的涼しい日陰となっています。このような立地条件から、古くは詩人や文人が集まり、詩を作ったり語り合ったりし、彼らが残した多くの題詠詩が伝えられています。朝鮮末期の書家である蒼巖李三晩と韓壁堂をつなぐ逸話も、全州地域の物語として残っています。

韓壁堂の東側には、月を迎え入れるという意味を持つ迎月台があり、現在の施設は1986年に復元されました。楼閣の周辺は、昇岩山と全州川の散策路が接する地点であるため、韓屋村から続く徒歩旅行を川沿いに延長することができます。ただし、集中豪雨の後には、全州川の水位が高くなる可能性があるため、河川敷への立ち入り禁止線が設置されている場合は、迂回路に従ってください。

韓壁窟まで続く近代の鉄道跡

韓壁堂の下にある韓壁窟は、日本統治時代に全羅線の鉄路を建設する際に、昇岩山の斜面を掘り抜いて作られた人工トンネルです。朝鮮時代から景勝地として知られていた楼閣の下に鉄路が通ることになり、自然の岩壁と楼閣周辺の地形にも影響を与えました。その後、全羅線の鉄路が全州市街地の東側に移転し、列車の運行は停止し、現在は全州川と自然生態館を結ぶ歩行路として利用されています。

トンネルはそれほど長くありませんが、奥に進むと外よりも暗く、温度も低く感じられます。雨が降ったり、湿度の高い日には、壁や床に水滴が残ることがあります。また、歩行者と自転車が同じ道を通ることもあります。入口で奥の状況を事前に確認し、お互いに速度を落とせば、安全に通過できます。トンネル周辺の岩場や線路跡が残っている場所には、できるだけ立ち入らない方が良いでしょう。

韓屋村の中心部から韓壁堂へ行く際には、銀行路と香教キルを通って全州香教、完板本文化館、韓壁文化館方面に進むと、移動経路が自然になります。韓壁堂の手前には石段や傾斜のある道があり、雨や雪の降った後は、岩や木の階段が滑りやすくなることがあります。床が平らな路地だけを歩くコースではないため、滑りにくく履きやすい靴を選ぶと良いでしょう。

戻る際には、来た道を辿って香教キルを通るか、全州川の遊歩道に沿って南川橋や江岩書芸館方面へ移動できます。日が沈むと、昇岩山の麓と韓壁窟の奥が先に暗くなるため、遅い時間帯には川沿いの照明と通行状況を確認してください。電童聖堂から始まった道は、朝鮮王朝の痕跡が残る景福宮の前を通り、近代的な韓屋住宅地と伝統文化空間を通過した後、全州川の崖にある楼閣と古い鉄道トンネルの前で終わります。